一篇旧文，给朋友的书宣传宣传

我也是一个馋人。

据说，馋嘴也分好几种境界，第一种是喜欢吃也会吃，这样的人其实不少，我观察到，有越来越多的趋势，因为生活越来越好，人们就越来越有余力顾及嘴上的享受。陆文夫多年前轰动一时的小说《美食家》的主人公是此中翘楚。再更进一层，是会吃还会做，厨师不在此列，于他们这是职业，要夸也应该夸他们的敬业精神，这里单说业余的兴趣。最高境界，是会吃会做还会写，通常，写出来的文章比做出来的菜更馋人。估计很多人立刻就能想到已故作家汪曾祺，我就是一路读着他的美食美文成长成为一个馋人的。

我属于上列的哪一种呢？我想努努力可算做第二类，因为我嘴馋，爱吃，但手也不懒，有条件时就愿意动手做一做，把吃到的听到的读到的菜自己做出来尝尝，既可再一次满足口腹之欲，也有成就感，还觉得这也算一门技艺，常言道，技不压身哪，指不定哪一天就能派上用场。

我读的菜都不是菜谱，读菜谱有什么意思呢？干巴巴的一串材料和数字的罗列，看着一点儿也引不起食欲，更别说能刺激动手的欲望了。要能使纸上虚拟的色香味也让人食指大动，垂涎欲滴，则非一篇美文不能办到。实际上，喜欢读书和吃的人都知道，好文章读起来可比好菜吃起来更美味。

好在中国的文人有写美食的传统。往远了说，有屈原，高雅之极的《离骚》究其实是一篇华美的食谱；苏东坡在诗中谆谆教导时人如何炖肉，因此有东坡肉与“大江东去”一同传世；袁枚更弄出一份《随园食单》，我私下里觉得，比《随园诗话》要好；现代的梁实秋将一本散文集命名为《雅舍谈吃》，可想而知里面写的都是什么。我最喜欢的还是汪曾祺，原因前面说过，做与写都是大家。

但以前一直没有人做这样的事：出一本集不同作家写各种美食于一书的集子，这样读起来岂不过瘾？也许有，是我孤陋寡闻，没有见到而已，博闻的读者诸君有以教我，我这样馋吃馋书的人一定设法找来饕餮一番。所以，当我三天前拿到一本号称“作家食谱”的书时，有“惊艳”的感觉。

这本书是它的主编也是作者之一的张弛送给我的。张弛是北京作家，熟悉的人都尊称他为弛老，写过很多书了，编一本书还是第一次。弛老声称自己一年中有两个月用于写作，其他的时间呢，都在饭桌边度过，所以编这样一本作家食谱正合适。他在书的封面上将他身体力行的准则大书特书：“馋并快乐着”，要“将美食进行到底”。当然，弛老没有直接说这是自己的原则，而是说这是这本书的２０位作者，２０位专栏作家、２０位文化食客的馋嘴生活，是集体的意识。这个我赞同，而且觉得还可以推而广之，是许许多多馋人共同向往的生活。我留意了一下印在封面上的这２０位作家的名字，基本上老中青都有，居住在全国各地，还不乏旅居海外、满世界跑的人，“杂烩”，与食谱广博的宗旨相同。当然，时尚中人偏多，众所周知，他们吃得更“野”。

弛老送我书的时候我们刚在北京坐上去河北沧州的长途车。我翻开书就没再抬头，把惟一的旅伴弛老晾在了一边，直到５个小时之后到达目的地。多年的馋嘴生活教会了我一个发现美食的方法：在尝试一种新的口味怪的食物的时候，如果第一次极难下咽，千万不要从此放弃，有人酷爱的东西自然有它独到的地方，捏着鼻子张开嘴试试第二次、第三次，多半你就会适应，会喜欢。比如榴莲，比如豆汁、奶酪，我就是这么爱上的。多年的读书生活和编辑工作则锻炼了我识别好坏文章、好坏书的眼光：如果开头的几行字、一两段看不下去的话，这篇文章、这本书多半不值得往后翻。反之，我会一口气读完才肯罢休。这本食谱属于后者。要下车了，我也正好翻完了这本书，当然是粗略一过，妙处还要留待以后细细品味。我请弛老在书上签名，弛老特意多写了几个字：一路上有你。写完了找补一句：不是指我一路上有你陪，是指你一路上有这本书相陪。

古人读书讲究“三上”，反过来亦可说只有在“三上”都读得下去的书才是好书。这本食谱我觉得应该是在“四上”可读。这第四上就是“灶台上”。从沧州回来，到家正是晚饭时间，甫放下行李，我就掏出书，直奔灶台，动手实践一路上看得的几个可以立刻兑现的菜。

我照书一共做了三个菜。一个是老作家阿坚的香菇酱，以前我不知道香菇还有这样的做法，好吃，拌面我吃了一大碗。第二道菜我实践了一下著名作家阿城化繁为简的坊间名菜“开水白菜”，做砸了，我把胡椒粉搁多了，拉嗓子，只好把汤倒掉，光吃白菜。最值得一提的是从娜斯的文章里学会了奶酪配苹果片的吃法，吃起来，啊啊，简直是绝配！娜斯是《三联·生活周刊》驻美国的记者，在西方居住了很多年，知道许多中国人看来匪夷所思的西方吃法。我酷爱奶酪，也很喜欢脆苹果，但就是从来没想到这两种风马牛不相及的东西可以配在一起吃。看来不仅口味要杂，思路更要开放，广开眼界，兼收并蓄。当然，我指的不仅仅是在吃的方面。比如，一个对吃不怎么感兴趣的人也可以看看这本作家食谱，当能发现吃以外的许多东西。

对了，说了这么多，我忘了告诉你们这本书的书名。这本书的名字叫《“西红柿炒自己”》。是什么意思呢？买本书，翻开就知道了。